对于土生土长的老盛泽人，说起20世纪五六十年代盛泽街貌，一定会在脑海中浮现花园街、西新街再加上镇中心的“市河”两旁所谓南大街和北大街。当然那时盛泽整个镇区面积也就区区1平方公里，镇区人口也就1万左右。所谓“闹猛”（盛泽方言“热闹”的意思）地方也就是西新街的百货店、花园街的布店、新华书店、照相馆和东庙桥南段的得意楼。而从西白漾起点贯穿镇区中心点的“市河”两边北大街最有名的是谷香村、同福食品店，南大街也就一些杂七杂八的大饼油条店和一些手工修补店等。其实那时，镇东还有一条街叫胡桃街，连带周边也自成“市面”（集市的意思），也比较“闹猛”。

盛泽的西白漾湖水绕过圆眀寺桥，拐弯往东穿过新开河（就是现在盛泽妇保医院南面的河）流入东港河。东港河北通豆腐江，南通东白漾，全长估计足有1公里。从新开河东口流入东港河的水流往南赶，水流湍急。当时(20世纪五六十年代）河水清澈，两岸挤挤挨挨几乎都是低矮的平房。

在东港河向南中端有一座楼房，甚是洋气，墙面用水泥粉刷，颜色淡黄，并且是跨街楼（据说是在日本人占领盛泽期间修改建而成。目前跨街楼已经被拆除，房子也被重新翻建）。跨街楼二楼三面开窗，夏天在二楼边喝茶纳凉，边观赏两岸走动的人流和水面行驶的木船，很是惬意，故所座落的弄堂也就叫洋房弄。

走过洋房弄100米左右，就是一座横跨东港河石桥——带福桥。带福桥是一座单孔拱形桥，孔距很大，一般的木船都能轻松通过。

桥下河水不休不停翻滚着细小的浪花，一个劲流入东白漾。

桥面很是宽大，整桥阶梯踏步石用坚固的花岗岩铺就，两人在桥面面对面并行通过不会感到拥挤。带福桥东侧南段有一座茶馆，茶馆里摆放着七八个方桌，每个方桌配上4条长凳。每天早上4点多钟，就开始人声鼎沸，附近的农民喜欢在这里喝早茶。茶馆当时也是信息传送的主要平台，因为在当时大多数农民不识字，口口相传成为了信息传送的渠道。茶馆里烟雾缭绕，再加上靠近北墙的老火灶几个铁罐在砻糠燃烧下，水开后溢出的雾气，把整个茶馆笼罩在雾烟之中，只能在此起彼伏的咳嗽声中，才能揣摩出里面人的多少。茶馆这样的场景一般要到早上7点多，人才会逐渐离去，因为大多数茶客都是附近的农民，他们要开始一天的劳作了。

每当夏季，带福桥两边停满了木制农船，船上装满西瓜，农民吆喝着卖瓜。到了冬天，这里的船更多，船上装满青菜和白菜，镇区的居民在那时都会买上上百斤青菜，让农民装在箩筐里挑回家，晒上几天，然后用盐装入缸里踩踏，过个把月后就是一冬早粥的“小菜”。白菜因为耐藏，所以居民也会买上好几棵，用绳子在白菜根上穿好，挂在屋梁上，在漫长的冬季一棵棵煮着吃。

带福桥的西端正对着恒瑞（售卖酒酱盐等的店铺名）。恒瑞与桥间相距的路面全部由大块长方形的花岗岩石块铺设，既平整又气派。贴着桥的南边有一座也是花岗岩石块铺成的“河桥”，成为恒瑞上下货物最佳承载物。恒瑞是一座两层楼房，石库门堂，高高的东墙迎桥矗立，在周边低矮平房的衬托下显得鹤立鸡群。走进店堂，里面地面也是石块铺设，“∟”形木制柜台又长又高。柜台的南边是很宽大通道，直通里面的酱菜作场。里面有很大的园地，放满了硕大的缸，上面盖着用竹篾编成成锥形的盖子。酱菜、酱油、酱就是在这些大缸里制作出来的。柜子右边存放着售卖的盐、酒、酱菜和酱油。我记得小时候母亲经常叫我去买酱菜，因为人小，常常够不着柜台。柜员很是和善，总是探出半个身子接过碗，把酱菜称好放在碗里，再递给我，顺手把五分钱接收，并且不忘叮嘱，当心不要砸了碗。我去这爿店里买油酱和酱菜一直延续到插队后才中断。那两层楼房至今还储存在我的脑海里，尽管现在再也难觅它的踪迹。

穿过恒瑞气派的楼房，紧挨着恒瑞楼房南边的是几间低矮的平房，门前地面虽然也是石块铺设，但是石块大小不一，平整度也很差，石块与石块之间缝隙很大。一到下雨天，坑坑洼洼的石板上面就会有一个个小水塘。朝东的门面，卖海货的。咸鲞鱼、咸带鱼摆满用木板制成30度左右浅浅的货盒子，掌柜吆喝着招揽生意。在五六月份还会有新鲜的黄鱼、带鱼，至今还印刻在我的记忆之中。那当然买的最多的还是咸带鱼，九分钱一斤，是穷苦人家买的最多的品种。这几爿海货铺子也是对面喝完早茶农民最爱光顾的地方，买上两条咸带鱼或咸鲞鱼可以作为午餐的“美味”下饭菜。

走过这几爿海货店，就是一家摆小摊水果店，就一个小门面，里面住人，外面也就五六个平方成台阶摆放着一些水果，因为当时居民的生活水平很低，买水果只有在探望病人时才会去购买。在我的记忆中小时候几年时间也不会吃上一回水果。过了这个水果店就是一家大饼油条店，每天早上，附近的居民或农民都会在这家店里买上几只大饼和几根油条，再配上一碗稀粥，就是一顿美美的早餐了。

大饼店的南侧是一间双门面食品兼杂货店。杂货店是一座两层木结构楼房，上面住人，下面经营。我记得附近的人们都叫这店为“四福”。一间门面主要经营饼干、蜜饯之类，附带还卖一些文具用品，另一间经营油纸伞和一些小的农用物资。“四福”拐弯往西就是胡桃街。整条胡桃街在当时也应该算是一条商业街。东西向，两边全部是两层木结构楼房。楼房之间大约相距两米左右，在当时应该来说比较宽敞了。路面是石板铺成，尽管不是很平整，但是走路还是很舒服。朝南楼房几乎家家上面住人下面做小买卖，但是都是一间格局。最为有名的是“阿福卤菜店”，酱鸭是这店的拳头产品。在我的记忆中，我家没去买过酱鸭，但有时会去买“素鸡”。五分钱一片，花上一角钱，买上两片，我和弟弟每人一片，浓浓的酱汁，嚼上去回味无穷，在那时我认为是世界上最美味的食品。“阿福卤菜店”也就一间门面，柜台成“∟”形。店主阿福常常系个油腻腻的布围裙，只要见到顾客上门，他就会满脸堆笑，把本来不大的眼睛笑成一条缝隙，口中殷勤地念叨：来半只酱鸭？ 

紧挨着的“阿福卤菜店”是夏季卖西瓜、凉粉、绿豆汤小店，店主姓顾。上午在家准备，下午出摊，做过往行人的生意。其他季节就担着个担子，走街串巷，做一些小百货生意。

胡桃街街南中心段有一爿剃头店，剃头师傅大家都叫他小狗，一米七左右的个子，白净的脸，细长的眼睛。每次剃头后他都会拿个小镜子，对着后脑勺叫我从镜子反光中看后面发型，很是殷勤。他在剃完头后，还会多做一道工艺，给你掏耳朵。他把椅子放平，弯着腰，细细给你掏耳。掏耳是一种舒服的享受，痒痒的，特别是用一把小刷子，轻轻地转圈，能让人舒服地睡过去。现在这道工艺基本没有啦，剃头连胡子都不刮了，三下五去二，十几分钟就完事。

走过小狗剃头店，穿过一条叉弄，就是一个叫阿五的“上鞋子”（把鞋面和鞋底用棉线缝起来）店。那时没有穿皮鞋和球鞋之说，绝大多数人都穿布鞋。布鞋鞋面和鞋底都是家里母亲的活。孩子多的家庭做母亲很辛苦，一有空就得纳鞋底。一双布鞋穿不上半年，不是鞋头穿洞，就是鞋底磨破。“上鞋子”，一般的母亲都有难度，所以阿五“上鞋子”很忙，生意很好。阿五家孩子很多，一家的生计就在他那双灵巧的手上，所以他不敢停下来。我小时候穿的鞋最后一道工艺基本也是他来完成的。

胡桃街最“闹猛”的时节有两个时间：一个是麦收季节，农民上交麦子到先蚕祠（那时是放粮食的仓库，我们那时都叫蚕花殿）；还有就是秋天，稻子收上来，农民将稻谷用木船运来上交公粮。这时候，农民交完公粮后，就会到胡桃街上走一走，理发的理发，到阿福店里买点卤制品，再到恒瑞买上一瓶酒及一些酱油、盐等。所买的酒一般回到在船上就喝。两三个人，盘膝坐在船艄上，就着卤菜，美美享受下这难得的美味。

胡桃街东口有东港河，西口有先蚕祠，先蚕祠门前是一条连接东白漾小河。周边的农民在那时上街主要是木船作为交通工具，得天独厚的地理环境，所以造就了胡桃街及周边经商环境，也带来了一方的繁荣。这样的繁荣在1966年文化大革命开始后戛然而止，个体经营作为资本主义被革命，但是阿五的“上鞋子”和小狗理发店没有被革掉，一直到20世纪80年代后期，穿布鞋渐渐被皮鞋替代，阿五的“上鞋子”也就没有了生意，自然关闭。小狗理发店逐渐被其他新开的理发店淘汰出局。

胡桃街及周边地域是我从小生活长大的地方，昔日的“闹猛”环境深深地烙在记忆的深处。目前面貌全非，但是每逢走过胡桃街和带福桥，就会勾起我对往日场景的回忆。