我很疑惑，为何“鱼”字和“我”字在我们方言中都读作“eng”。我大儿子说，“我”是“余”，“余”“鱼”同音，方言中也同音，乍一解释没问题。我又问，为啥吴江的“吴”字我们也读“eng”。他说，因为“吾”也是“我”，也都同音。似乎有点歪理在。
庙港的鱼也是“一只鼎”（注：吴江方言，形容人或者事物非常杰出）。我们渔民向来标榜自己只吃本地鱼，不吃外地的鱼，还有很多人会专程跑到庙港来买鱼。
昂刺鱼（学名：黄颡鱼）是我的“启蒙”鱼。小时候，大人怕鱼刺卡到我们，最早让我们接触的就是昂刺鱼。红烧的昂刺鱼，拎住鱼尾，倒提着悬在饭碗上，筷子从鱼尾端夹住，往下一勒，鱼肉便噗落落掉到饭面上，绝不带上一根鱼刺。这鱼肉饭里再拌上点红烧鱼汤，哗哗三两口，一碗饭就爽溜溜地下肚了。昂刺鱼的头也没浪费，大人们抿上两口，把那鱼头骨竖在桌上，活像个小青蛙。
红烧昂刺鱼
爆鱼也好吃。上海、苏州、无锡等地都有这道菜，但是制法迥异。还记得20多年前，有次跟来自南通的同学一起去面馆，我说要吃爆鱼面，她对着掌柜来了句：“老板，要碗鱼翅面！”此爆鱼非彼鲍鱼，爆鱼应该是以前为了长期储存鱼肉而研发并传承的一种做法。据说爆鱼是先氽再卤，而熏鱼是先卤再氽的。我妈妈也经常自己做爆鱼，确实是先氽的，但卤不卤都叫“爆鱼”。氽过之后放凉了，不卤可以直接当成一种“鲜头”（注：吴江方言，指的是用来吊鲜的食材），用来做三鲜汤。有哪三样“鲜头”呢？分别就是这没卤的爆鱼、炸过晒干后重新泡发的猪皮和肉圆。这汤，单看食材就觉得鲜掉眉毛。氽过后再卤就是流传更广的名菜爆鱼了，爆鱼可以当冷菜，更多的时候是当面浇头——苏式面馆里鼎鼎有名的爆鱼面。我去苏式面馆里鉴定面做得好不好，会点上一碗爆鱼面，爆鱼面做得好，那这家面馆在我这就算及格了。
爆鱼面（作者提供）
鳝丝面也是一绝。庙港有间“苍蝇馆子”做得鳝丝面很地道。店面藏在角落里，生客不好找，七弯八绕好不容易找到，结果发现人家还只卖个早市，8点半过后准时打烊。进店门的右侧是后厨，左侧是店堂。店堂不大，摆放着4张旧方桌，配着同样旧的方板凳。每张桌子上，筷子筒和纸巾盒是常见标配，扁瓶的黄酒和矮瓶的烧酒也摆放在桌子上供客人选择——早上的酒不为买醉，意思到就好。来这里的都是常客，早上来了也不用招呼，面要硬的还是软的，口味偏咸还是偏淡，胡椒粉要多点还是少点，老板都熟知。面端上来前，酒就开始“咪”起来（注：吴江方言，小口啜饮）。面是干挑面，但又不是完全没汤，碗底的紧汤是用来拌面的，洋葱爆鳝丝浇头就覆盖在面上。面条本身则是细圆面，面做得太软容易坨，做得太硬又缺了柔滑，柔中带筋骨才恰到好处。宽油炒的鳝丝嫩滑爽口，夹杂着洋葱的甜味和胡椒的辛辣味，这种复合的味道裹上根根面条，稀溜溜三两口，半碗面就已经下肚了。
黄酒和鳝丝面（作者提供）
“鲈鲤鱼（注：庙港方言，塘鲤鱼）炖蛋”也是我念念不忘的一道菜。小时候，我不太分得清鲈鲤鱼和昂刺鱼，觉得他们都是细长条的。不同的是，昂刺鱼多用来红烧，鲈鲤鱼则用来烧莼菜汤，或者炖蛋。现在想来这道鲈鲤鱼炖蛋倒有点像“仰望星空”（注：英国名菜，整条鱼做入肉派中）。我姑父夸过我奶奶炖的蛋，说好的炖蛋不会清汤寡水，也不是皱皱巴巴的。如果这炖蛋里再藏上几截鲈鲤鱼，那鲜味更是要溢出屏幕外了。几年前的一个深秋，庙港的一家网红小馆子里，我又一次吃到儿时的这道菜。可能是因为岁数上去了，舌头更会品了，由衷膜拜起最初创作这道美味的人来。